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　　Hussein Chalayan就是枚独具特色掘金。用于巴黎当时仅有的一个的新科，在原創与诺言总体让靠近营销量的沙滩装界他仍强占光彩的一点，虽然说此点位看变得依然摇摇摆摆欲坠。Chalayan在资金层面偶而会会碰到烦恼，这在浴霸即可被称之为是其洁身自好的徽章。在过往的40年里，刚想直在去寻找沙滩装界中享有切实看待力的室内设计师，而他是仅有的一个的那一个。我敢打赌，一旦在一百二今年年底别人对今年的风尚界行为 出一丢丢学习兴趣，那 需非Chalayan莫属，他那满电哲思的编创艺术手法需招揽了这些 。

　　Chalayan从不妥协，从他震惊业界的职业起点一直到现在他也未曾妥协。他给自己在中央圣马丁的毕业秀起名为“正切流(The Tangent Flows)”，直到走秀时，他才把之前长埋地下的衣服挖出来让模特穿上，就像一场庆祝复活与重生的盛大仪式。这场秀激起了观者的震动甚至是怒火，同时还爆发出一种包裹着怀疑的巨大兴奋与欢乐。但重要的是，这个毕业设计引起了极具影响力的伦敦精品百货Browns的注意。Browns将该系列摆进了自家的橱窗，而Chalayan则在批评声中镇定自若，我行我素，因为他坚信自己的价值所在。
　　“我的品牌对时装界贡献良多，但我认为时装界并没给我以同等的回馈。在众多创造形式中我选择了时装，因为我相信自己能给时装带来新的面貌和思考方式。”设计师表示，“正因如此，我尝试扩大时装的内涵，不仅仅是“衣服’。我认为，关键是时尚在意识范畴内仅是一小片天地。”
　　的确，Chalayan习惯于综合运用技术、科学、建筑、音乐与影像手段来模糊时装与人体的界限，他的作品即将在多伦多设计博物馆(Design Exchange)举办的“时装政治学/政治时装学”群展上展出。他的作品常被称为“可穿戴艺术”而非时装;他的时装发布更像是一场表演，而不是传统的走秀和展示。
　　“他几乎就是个艺术家。”多伦多设计博物馆博物馆主席Shauna Levy评价道，“他只是正好选择了时装作为创作平台，但事实上，如果涉足任何其它艺术领域，他同样会大有成就，因为他是多面的、多维的。他的时装系列是真正意义上的创意的交融——无论是时尚、建筑、灯光设计、多媒体运用还是其它。”
　　但所有这些都很难在商业上获得成功。“我必须承认，这是一个漫长甚至有时缓慢无比的过程。”Chalayan说，“在二十年后的今天，我可以说我过去的作品都是困难与欢乐的复杂结晶。这个产业中金钱与时间频频受限，独立设计师的工作变得极为艰难。”
　　Chalayan的童年生活分别在塞浦路斯和英国度过，但他为之着迷的城市却是处在世界十字路口的伊斯坦布尔，这个历经数百年历史的城市至今仍是滋养他想象力的土壤。正是他折衷的背景和对事物无穷尽的好奇心，才极大地丰富了他的创造才能。这使得他在打理好自己的个人品牌的同时，他还受到老牌时装屋Vionnet的垂青出任其半高级定制系列的创意总监。就个人而言，我希望他在Vionnet能像Galliano在Dior那样呆上一段时间，因为我感到他有足够的能力和理解力，在创始人的审美基础上，给这间时装屋注入他的个人风格，就像Galliano那样。
　　Chalayan是真正的时尚思考者，这个人数不多的队伍中还有Rei Kawakubo、Gareth Pugh和Rick Owens与他同行：他们不仅仅设计衣服来卖，更重要的是他们能够抗住巨大的商业压力，把时装作为艺术表达的工具。Chalayan同样有着钢铁般的创作执着，但也常常被怀疑和质问所包围。他从不自满，很少放松。朋友形容他有种善于嘲讽又非常实在的幽默感。但当他工作起来，便会全身心投入。
　　“对我来说，时装展示就是一场自我宣言，蕴含其中的则是我跟随自己的心，以及自己的头脑的结果。虽然说每一个设计系列都是下一个系列的起点，从这里移到那里就好像风云流动一样——没有固定的模式，也根本无法预测;但我还是能感到好像有另外的规则、另外的事实悬浮在空气中，我只是把它们带到了地球上，这会让它们变成一个个奇妙得难以言喻的泡泡。它们一直就在那里，等着我前去吹动它们。”
　　“我是一个注重组合的设计师，”他宣称，“我借助面料，在身体和我设计的衣服之间进行综合变换。我对形式和身体之间的关系很感兴趣。好的设计与身体发生关联;糟糕的设计只是套在身体上。我总是提醒自己这一点。”

[来源：BoF]
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